JAPÓN 7: Kamikochi y Takayama I

24 de julio de 2012 Aquel sería uno de los días mejor aprovechados de nuestro viaje: por la mañana haríamos una pequeña excursión por Kamikochi, en el corazón de los Alpes Japoneses; por la tarde regresaríamos a Takayama para empezar a descubrir su casco histórico. llegar a Kamikochi desde Takayama hay que coger dos buses, haciendo transbordo en Hirayu Onsen (1 h y media de trayecto total). El bus de Takayama - Hirayu-Onsen que nos iba mejor era el de las 7 h, ya que además de aprovechar mas el día, apenas teníamos que esperar unos minutos para el bus de Hirayu-Onsen - Kamikochi, que salía a las 8 h. El gran handicap de ir a Kamikochi es precisamente el precio del bus, nos costó algo más de 9.000 yens los dos (ida y vuelta).

24 de julio de 2012

Aquel sería uno de los días mejor aprovechados de nuestro viaje: por la mañana haríamos una pequeña excursión por Kamikochi, en el corazón de los Alpes Japoneses; por la tarde regresaríamos a Takayama para empezar a descubrir su casco histórico.

Ver Japón 7a: Kamikochi & Takayama I en un mapa más grande

Para llegar a Kamikochi desde Takayama hay que coger dos buses, haciendo transbordo en Hirayu Onsen (1 h y media de trayecto total). El bus de Takayama - Hirayu-Onsen que nos iba mejor era el de las 7 h, ya que además de aprovechar mas el día, apenas teníamos que esperar unos minutos para el bus de Hirayu-Onsen - Kamikochi, que salía a las 8 h. El gran handicap de ir a Kamikochi es precisamente el precio del bus, nos costó algo más de 9.000 yens los dos (ida y vuelta).

El despertador nos levantó a las 5:30 h, aunque ya estábamos despiertos por la ausencia de persianas en nuestra habitación. Fuimos rápidamente a la estación de autobuses de Nohi Bus, situada justo al lado de la de tren. Habíamos leído que el bus a Kamikochi se llenaba rápidamente de excursionistas en verano. Pero en ninguno de los dos buses tuvimos problemas de sitio. Nos preocupaba la puntualidad de los buses, ya que en teoría llegábamos a Hirayu Onsen a las 7:57 y el bus a Kamikochi salía a las 8. Pero parecía que ya nos estaban esperando. De forma que llegamos sobre las 8:30 a la estación de autobuses de Kamikochi.

Ver Japón 7b: Kamikochi & Takayama I en un mapa más grande

Los Alpes Japoneses son una cadena montañosa que se encuentra en el interior de la isla de Honshu, y alberga la mayoría de cimas más altas del país. Sus paisajes de cumbres nevadas, valles glaciares, bosques de coníferas salpicados de lagos... guardan similitud con los de los Alpes suizos, pero a miles de kilómetros de distancia. Este entorno idílico lo ha convertido en uno de los principales destinos excursionistas del país. Y Kamikochi es uno de los lugares más famosos y prácticos para adentrarse en estas montañas.

Los Alpes Japoneses desde Kamikochi

En la estación de autobuses de Kamikochi había un gran centro de información turística, donde compramos un pequeño mapa de bolsillo por 100 yens. Allí nos informaron que la típica excursión circular por el valle de Azusa que hace todo el mundo duraba unas 3 h. Un poco más allá entramos al Visitor Center, donde había una exposición sobre la fauna y flora del lugar, pero solo en japonés. Así que empezamos la excursión, acercándonos al puente de Kappa-bashi, uno de los pocos que atraviesa el Azusa-gawa. Desde allí había unas fantásticas vistas de las montañas, y entre ellas estaba el Okuhotaka-dake, una de las más altas de la región (3.190 m). Bajo ellas se encuentra el valle de Dakesawa, de origen glaciar. Una panorámica imprescindible!

panorámica de Kamikochi desde el Kappa-bashi

Kamikochi, con el Dakesawa al fondo

El primer tramo de la caminata discurre por la orilla izquierda del Azusa-gawa. Esta zona esta cubierta de un denso bosque de coníferas, que de vez en cuando nos permitía ver las montañas del norte. El sendero estaba lleno de grupos de excursionistas japoneses, todos ellos pertrechados de buen material de montaña y algunos con trípodes larguísimos. Pensamos en acercarnos al Furu-ike, pero después de caminar un buen rato concluimos que estaba demasiado lejos y no teníamos tiempo. Así que atravesamos el río por el Myojin-bashi, en el que también había bonitas vistas de la zona.

Kamikochi

Kamikochi

Kamikochi

Kamikochi, Myojin-bashi

Cerca del puente está uno de los sitios más bellos de Kamikochi, el Myojin-ike. Es un lago con unos paisajes bucólicos, toda una mina para los fotógrafos. Hay un sendero que permite visitar la parte sur del lago. Los 300 yens que pagamos cada uno para acceder al lago fueron muy buen invertidos, es otro sitio imprescindible!

Myojin-ike

Myojin-ike

Myojin-ike

Myojin-ike

Myojin-ike, panorámica

Al abandonar el lago iniciamos la ruta de vuelta por la orilla derecha del Azusa-gawa. El sendero discurre entre bosques de coníferas y caducifolios, que a veces estan atravesados por frescos ríos. Más adelante nos encontramos un grupo de gente parada en el camino, mirando hacia el bosque. Cuando nos acercamos a curiosear nos dimos cuenta que había un grupo de monos salvajes! No sabíamos que los hubiera por allí. Algunos monos saltaban entre las ramas de los árboles, otros comían hojas de Sasa en el suelo (unos bambús enanos), mientras ignoraban completamente a la gran cantidad de excursionistas que empezaban a agolparse. Fue una gran experiencia!

Kamikochi

monos en Kamikochi

Continuamos el sendero hasta el Hotaka-bashi, otro de los puentes que atraviesan el río y con unas vistas fantásticas de las montañas. Se acercaba el mediodía y los excursionistas japoneses super-equipados dejaron lugar a las hordas de turistas en chanclas que venían en tours organizados.

A continuación iniciamos el camino de vuelta hacia la estación de autobuses por la orilla izquierda del río. Al final tardamos unas 5 horas en hacer la excursión, pero no nos dio tiempo a ver los lagos de Taisho-ike o Tashiro-ike. Para volver hacia Takayama queríamos coger el bus de las 14 h, pero 20 minutos antes cogimos un bus que no salía en nuestro horario. Aprovechamos la espera en Hirayu Onsen para comprar algo para comer. Allí todo era muy caro, pero al final compramos una croqueta grande de ternera (250 yens) y unas patatas fritas para salir del paso.

Ver Japón 7c: Kamikochi & Takayama I en un mapa más grande

Llegamos a Takayama sobre las 15:30 h y nos fuimos directamente al Minshuku para cambiar nuestro atuendo de montaña por algo más urbano. Ya estábamos preparados para descubrir el rico patrimonio histórico que se conserva en Takayama. Muy cerca del alojamiento le dimos un vistazo al Hida Kokubunji, un templo fundado en el siglo VIII y que destacaba sobre todo por su pagoda de tres pisos del siglo XIX.

Takayama, Hida Kokubunji 

Después fuimos rápidamente a visitar el Takayama-jinya, ya que faltaba poco tiempo para que cerrara. Es el último edificio gubernamental del shogunato de Tokugawa que queda en todo el país. Construido en el siglo XVII por el clan Kanamori, pasó más tarde a manos del shogunato y fue reconstruido casi totalmente en el siglo XIX. Tras pasar por la puerta principal, nos encontramos con un edificio de madera grande, de una sola planta, presidido por el blasón de los Tokugawa (tres hojas de alcea mirando hacia al centro).

Takayama-jinya

Takayama-jinya

Pese a ser el edificio gubernamental más importante de Hida, dentro reinaba la sencillez. Las estancias eran sencillas, con pocos adornos, cubiertas de tatami y separadas una de otras por paneles de papel. El recorrido de la visita era interesante, ya que pasaba por muchas habitaciones diferentes (salas de reunión, estancias de oficiales, salas de tortura...), incluso por el granero de arroz, uno de los edificios más antiguos del complejo. Muy recomendable!

Takayama-jinya, interior

Takayama-jinya, interior

Takayama-jinya, pequeño jardín

Takayama-jinya

Takayama-jinya

Atravesamos el río Miya-gawa para ir a una de las zonas más auténticas de Takayama, Sanmachi-suji. Es un conjunto de calles donde se conservan antiguas casas de mercaderes del siglo XIX. La verdad es que fue una gozada pasear entre esas casas de madera oscura y bajas, actualmente ocupadas por comercios y restaurantes. También había muchas destilerías de sake, que se veían fácilmente por la gran bola de hojas de cedro que solían exhibir fuera. En resumen, otro lugar imprescindible que visitar, ya que no hay muchos sitios en Japón donde estas casas estén tan bien conservadas.

Sanmachi-suji

Sanmachi-suji, destilería de sake

Sanmachi-suji

Sanmachi-suji

Sanmachi-suji

La tarde daba a su fin, y nuestras fuerzas también. Aún así decidimos hacer una gran caminata hasta el Onsen Hida Hanasato, un baño termal público y gratuito dedicado a la parte de nuestro cuerpo más maltrecha ese día, los pies. Era una especie de piscinita de un palmo de profundidad con agua muy caliente. Aunque el día era caluroso, agradecimos ese momento de descanso y de relax.

Onsen Hida Hanasato

Para cenar queríamos probar la carne por la que Takayama era famosa, la ternera de Hida. A lo largo del pueblo había muchos restaurantes que la ofrecían en sus platos, pero a unos precios prohibitivos para nosotros (a partir de 4.000 yens). Al final encontramos uno más barato cerca de la estación, Kisaku, con platos de ternera de Hida por menos de 2.000 yens. Parecía un restaurante más o menos moderno, con mesas de estilo occidental y mesas japonesas con tatami. Antes de la comida nos ofrecieron un aperitivo raro que después nos cobraron (250 yens). Nos sorprendió que tuviéramos que cocinarnos nosotros mismos la ternera. Por un lado nos trajeron una parrilla para asarla junto con verduras. El otro plato consistía en freír lentamente la ternera con miso encima de una gran hoja de magnolia. Nos gustó mucho la cena, y el precio era razonable visto lo visto.

cenando ternera de Hida en el restaurante Kisaku

Puedes leer el resto de entradas de este viaje aquí